El Buen Vestir: Review de los John Lobb Garnier II en Plum Museum

Supongo que el análisis de hoy añadirá debate sobre la excelencia o no de los zapatos de John Lobb París.

Hoy veremos un modelo "relativamente" atrevido, ya que pienso que guarda por lo general casi todas las líneas clásicas, pero que se puede considerar moderno en cuanto a aspecto, sin que nadie pueda dudar de la tremenda excelencia del acabado de este zapato, que pocas marcas, bajo mi punto de vista, pueden conseguir.

El modelo en cuestión tiene muchas de las buenas cualidades de los zapatos Lobb. Horma 7000, prestige Line, detalles en el acabado para hacerlo "especial" y color museum no convencional.

El zapato es una mezcla entre Oxford por tipo de construcción y "wholecut" o "monk" en su visión final o acabado, ya que no tiene en la puntera la línea de unión clásica, dejando un acabado totalmente liso del zapato. Si el pantalón tapa la cordonadura parecerá un monk o wholecut, y cuando estemos sentados se podrá apreciar lo especial de este zapato. La horma 7000 luce como nunca al ser lisa.



Es indudable que los acabados son muy difíciles de igualar. Sabéis cual es mi colección, y ningún otro zapato tiene estos detalles y acabados. Otros me podrán gustar más, si, pero este es quizás el más especial.

Aunque creo que el color no se termina de apreciar en las fotos (marrón rojizo), creo que si se captura la altísima calidad de la piel en carias de las fotografías. En esta, se puede apreciar que, salvo el detalle de no tener costura en la puntera, se podría decir que el zapato es bastante clásico en cuanto a líneas:



En la cordonadura empezamos a ver ya detalles de los que a uno le dejan "pasmao": Si os fijáis detenidamente, podréis ver que los cordones son planos, dotando al conjunto de una elegancia natural. Adicionalmente, la parte superior está ribeteada de forma sencilla, sin estridencias, lo que vuelve a darle al zapato la catgoría de "especial", sin llamar demasiado la atención:



En la siguiente fotografía se puede apreciar que el ribeteado da la vuelta al zapato, y una costura nos ad indicios de que vamos a tener una trasera peculiar:



Algún día analizaremos las ditintas traseras, pero sólo os puedo decir que no tengo ningún zapato que tenga una como esta...



De las suelas de la gama Prestige de John Lobb, hemos hablado anteriormente. Bevelled Waist, y el acabado clásico de la marca en el tacón. Todo está en los pequeños detalles.



No quiero ser pesado con lo de la piel, pero ninguno de mis otros zapatos es capaz de igualarla y de responder de igual manera a los cuidadosos "mimos" que les doy al ocuparme de ellos.



Los detalles sobre el modelo del zapato, están impresos en la lengueta:



 Y la marca, en el interior:



Un par de fotos más, para mostrar la "excelencia" de este par:



Trataré de amarronarlos un poco más, ya que he visto fotos en las que la piel con el marrón mejora mucho.

Y, por último puestos, para que veais como sientan. Si el bajo del pantalón os gusta algo más largo, se puede tapar la cordonadura al tiempo. La foto no es fácil de tomar...



Opinen ustedes...

(Actualizado) El Buen Vestir: Review de los John Lobb marrones William double monk en piel

He encontrado un buen link en internet sobre el zapato, y os recomiendo que lo leais: http://www.mrporter.com/intl/journal.mrp?feature=journal_issue1feature5

Cuentan la historia de este modelo goodyear, y por qué es especial: Yo he aprendido que la piel se trata 6 meses, que ajustan la piel a la horma 5 días, y que el modelo de doble hebilla lo inventó John Lobb. También siempre he notado que los Lobb tienden a arrugar mucho menos que otras marcas: la explicación es que la parte baja de la pala se clava a mano estirándola hacia la suela interna. No sé si lo hacen todas las marcas, pero se nota mucho.

Como sabéis, a pesar de la "manada" inicial de posts, he intentado dosificar algo mi colección las últimas semanas, para intenta que esto dure. Como lo sano es "dejar lo mejor para el final", deciros que todavía os quedan por ver bastantes maravillas en formato "zapateril".

Ha sido recurrente pedir análisis de zapatos italianos, y de John Lobb. De los italianos, sólo he presentado unos (sin mucho éxito, y eso que son comodísimas para andar), y alguno queda. Más podremos ver de John Lobb, que, a pesar de pertenecer al grupo Hermés (salvo la parte inglesa a medida, que sigue siendo independiente), sigue siendo la top 1 en cuanto a zapatería de lujo.

Grandes marcas como Edward Green o Gaziano & Girling podrán mejorarla en algunas cosas como en hormas o estilo, especialmente ahora que Lobb se dedica a sacar de vez en cuando diseños modernos y absurdos (eso si, siempre con detalles especiales artesanales). Pero, en conjunto, la calidad de Lobb sigue siendo algo superior.

En cuanto a las pieles, siguen siendo los primeros en elegir. La piel sigue siendo el "ingrediente" más importante de cualquier zapato, y nadie gana en ello a John Lobb. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que son los zapatos que mejor envejecerán, y que más agradecidos se mostrarán a los buenos cuidados.

En lo referente a hormas, es cuestión de gustos y de lo que a uno le quede mejor. A mi, la 7000 y 8000 me sientan mejor que cualquiera de Carmina y de Crockett, por poner un ejemplo. Puede que a otras personas no, pero es mi caso. Y eso que en la marca necesito medio número menos, por lo que es uno de los zapatos más tolerantes con empeines altos y anchos.

Muchos "foros" americanos tienden a preferir Edward Green. Es cuestión de gustos, pero a muchos de ellos les encantan las hormas 888 en esa marca, la U en Vass y la soft square de G&G. Todas esas hormas a mi me espantan, porque tienden a ser cuadradas, y es algo que no soporto en un zapato. En Lobb son estilizadas, redondas y clásicas al mismo tiempo, sin ser "aburidas" ni chatas. Un verdadero acierto.

Llega la hora de analizar el zapato en cuestión. Esta semana empezamos con un modelo de la gama "media" (por decir algo, porque es altísima", ya que no pertenece a la línea "prestige", que suele tener acabados algo más sofisticados.

Este zapato es el "double monk". Esto es, zapato de doble hebilla. Este modelo para vestir nunca me ha terminado de convencer por ser algo pretencioso. Pero en este estilo, con este color y este tratamiento de piel, me parece algo extraordinario para sport. Queda bien con casi cualquier cosa, dando clase y estilo al que los porta, ya que llevará algo "diferente", pero de mucho nivel y una belleza difícil de superar por otros zapatos. La referencia de la horma es 8795.

La piel la he ido oscureciendo un pelín, ya que al principio era algo más clara. John Lobb llama a este tipo de piel "buffalo". Pero no, no es de dicho animal... Es un tratamiento de granulado que se le da a la piel para que muestre ese estilo, le de un carácter algo más de sport, y sea más resistente a la lluvia y demás. Otras marcas utilizan estos tratamientos para disimular defectos y utilizar pieles "corregidas": No es el caso de John Lobb.

El granulado es bastante más pequeño y discreto que el "Peeble grain", lo que lo convierte en un zapato perfectamente utilizable fuera del campo, en la ciudad, y hacerlo con estilo.



La horma es clásica, de punta redonda, y el zapato se nota muy robusto en el interior, como "endurecido", lo que vuelve a convertirlo en un zapato resistente. Esta piel claramente gana en fuerza, y no marca arrugas en los dobleces, lo que también se agradece.

En esta toma se puede apreciar el nivel de granulado, y el acabado general del zapato. Se puede encontrar en bufalo negro y marrón oscuro, o en piel tradicional.



La clave o peculiaridad de este modelo es la doble hebilla, que aquí se resuelve de forma maesta. La calidad de las hebillas, si bien es bastante estándar, también suponen un pequeño salto de calidad frente a los handgrade de Crockett.



En esta foto se pueden ver también la calidad de los cosidos en suela y piel. Con razón, este zapato de llama William en honor a William Lobb, que fue su creador.



Otra de las peculiaridades de este modelo es el cosido en la delantera, como si fuera un oxford, lo que no es demasiado habitual, porque los zapatos de hebilla suelen tener toda la puntera lisa, como si fueran un "Wholecut".

La trasera es la clásica "dogtail" o cola de perro, perfectamente rematada:



La suela, sin ser prestige, es fantástica. los bordes están muy bien acabados, así como las capas vistas desde el lateral. El nombre John Lobb está claramente impreso de una maera muy inteligente y difícil de borrar:



El tacón también es el clásico y caracterísitico de la marca, algo que da mucha personalidad a sus zapatos y vuelve a suponer un salto de calidad en cuanto a su fabricación:



El interior de los zapatos de Lobb es bastante espartano, y presenta pocas peculiaridades. Por supuesto, el número y el nombre del modelo quedan impresos, y dejan clara su procedencia, con el "Made in England" que pocas marcas conservan:






Un zapato para disfrutar durante muchos años. Espero vuestros comentarios.